鲜香味十足的大烩菜。

　　“这味道美着呢！”6月18日，“商州烩菜王”的食客董先生笑着称赞，“我们3个从抖音上看到这家小店，今天专门从西安自驾过来吃大烩菜，真的很不错！”
　　“商州烩菜王”的老板王利峰听到顾客的认可，微笑着点了点头。王利峰今年48岁，做菜手艺不错，也经常给点外卖的顾客送餐。他的前半生，也算是一部“奋斗史”——初中毕业便在建筑工地打工，后来想学门手艺，便去了一家饭店，一头扎进后厨，跟着师傅学川菜、湘菜、粤菜，还在五星级酒店的后厨学过。
　　1997年，他进入餐饮业。2005年，他从西安返乡，经过几年沉淀，习得一手做“大烩菜”的好手艺。2008年，他开始筹备开店卖大烩菜，选址时曾多处考察，最终因看重本地食客的认可和接地气的氛围而定址。2009年，位于商州州城路的“商州烩菜王”开门迎客。
　　“开业至今，全凭食客认可。最初是靠口口相传，后来口碑越来越好，靠顾客拍照发朋友圈、发微信群里宣传，不仅吸引了本地食客，还吸引了北京、上海、福建、山东等地的游客慕名而来。”王利峰说。
　　“商州地方美得太，名吃第一是烩菜”的民间俗语，道尽了大烩菜在本地美食体系中的重要地位。大烩菜既不存在于高楼广厦间，也不盛在精致器皿里，而是深藏于农村“流水席”上，或是街头本地小店的一口热气腾腾的铁锅中。它的味道，是游子归乡时第一个想奔赴的念想，是本地人心中“妈妈的味道”的代名词。
　　关于这道菜的起源，现在流传最广的说法是从宫廷流传下来的，即由一位来自商洛的御厨变废为宝，用边角料炖制而成。也有人认为，它源于商洛自古以来作为“兵家必争之地”，当年秦末刘邦率部队入武关时，伙夫在粮草匮乏时因地制宜做出的“兵燹羹”。
　　而在王利峰的记忆里，大烩菜源于最地道的农村红白喜事的“流水席”，主家为让亲朋四邻吃饱吃好，便将不多的猪肉红烧上色，用肉汤炖上一大锅萝卜、豆腐、粉条，让全村人都能热热乎乎地吃上一顿。在过去物资匮乏的腊月，煮了肉的汤绝对不能浪费，丢进胡萝卜、白豆腐、一把粉条，再盖上几片烧得通红油亮的红烧肉，全家人围坐一桌，吃得浑身暖和，就是过年。
　　“那时候吃的是热闹和温饱，现在我要让大伙儿吃出回忆和品质。”王利峰说。
　　这些年来，他从未停止对那口老味道的雕琢：在保留传统红烧肉、豆腐、粉条的基础上，创新地加入了排骨、小酥肉等。春天加把嫩豆角，冬天多几块土豆，食材随四季更替，但核心工艺从不偷懒。
　　最让老食客称道的，是他拿手“虎皮烧肉”的绝活。精选优质精五花，先煮后炸，不用一滴色素，全凭醪糟汁与白糖熬出的焦糖色上妆。肉皮在油锅里绽开细密的虎皮纹路，再经老抽上色、高汤焖制半小时以上，油脂被逼出大半，入口即化，香而不腻。
　　“最多一天烧400斤肉，‘五一’‘十一’连着几天都在灶台上守着，这是良心活，糊弄不了人。”王利峰说，“现在很多从外地来的客人，开着导航就找过来，说就想找一个城市的烟火气。”
　　在这家店里，没有昂贵的餐具，没有花哨的摆盘。一份30块钱的优质单人餐，海碗里堆得冒尖：大片肉齐整整地码在最上面，底下是吸饱了肉汤的豆腐、软烂的粉条和清甜的时蔬。配上一碗白米饭，就是一顿既顶饱又舒坦的“硬核午餐”。
　　“咱商洛人实在，碗里的肉要让顾客看得清清楚楚，钱花得明明白白。”这是王利峰的口头禅，也是他的生意经——不图“花里胡哨”，只求“细水长流”。
　　“他坚持不用隔夜菜，碗里要有肉眼可见的大片肉，要做出最好的一大碗烩菜，让远方的游子能吃到‘妈妈的味道’。”王利峰的妻子肖爱琴说。
　　或许，正是这种对食材近乎执拗的较真，让这碗看似普通的烩菜，熬出了醇厚绵长的生命力。
　　当城市的霓虹越来越亮，人们愈发怀念那一碗热气腾腾的朴实。每天天不亮，王利峰就起床忙活。他说：“厨房里升腾起的那股热气，就像人生的盼头一样。只要还有人惦记着这口家乡味，这灶火，就得一直旺下去。”