儿时，家里来了客人，母亲总会拿出一把手工挂面下给他吃。当时儿女们中就数我小，于是我总会沾上一点光喝上一小碗挂面汤的，那酸酸地飘着柿子醋香的汤面，至今还留在我的记忆中。
　　我的父亲吊挂面是我们村方圆十多里出了名的。用他的话说，吊挂面不但是一项十分繁琐的细密活，而且还需要一定的技术和经验。如何掌握天气是第一学问，所以温度决定吊挂面的成败。父亲吊挂面就是从秋冬季开始，一直做到次年的春天。这时的气温低，天冷，吊出的挂面就格外好。反之，温度高了，挂面就不容易吊了。温度与下盐的量也有着极其密切的关系，常言说得好，“挂面不调盐，有盐(言)在先”就是这个道理。一般是天越热盐就要越放重，所以到交了九后，盐就放的格外轻了，这就是父亲多年来总结出来的宝贵经验。
　　第二学问就是和面。在小桌上放一个大瓷盆，倒入称好的面，再把称好的盐用一定比例的水化开，然后把面中间掏个坑，开始倒水，一个人倒，一个人和，袖子挽得起起的，等翻转匀了，两个人就一起开始搓面了。父亲说，这搓面的学问可大了，一点点懒也偷不得，须经千锤百炼方可。就这样我们开始了一个多小时的搓面工序，将双手握成拳状，两臂使劲往面里压下去，你一下，我一下，满百下了，就将盆子中的面翻个身，继续用力压，—直至一大块面团柔韧得有颗麦粒都挤在面的表皮，这才算好了。然后把盆子抬到案上，把面倒在案板上，用一根粗杠子把面压平，就开始破条了。
　　破条也有技术和讲究，要一刀到底切下去，不在面口留下另茬，切好了，就把胳膊粗的面条盘在盆中，稍等一会儿，再把面条子提出来用手捋一捋放在案上，于是一条一条地用手揉搓，另一人则拿了小凳子坐在盆前，用双手接了面条不停地在盆里转圈圈地盘，从里到外，一圈一圈，煞是好看！这盘条得反复两次，做这活一般都在晚上，那年月山里还没拉电，我们就点着煤油灯，认认真真地做完这一道道工序，生怕哪一点的遗漏会影响了次日挂面上架时的质量。
　　后来，在父亲的精心指导下，我便掌握了吊面的整个工序，甚至可以独立操作了，次日凌晨4点多钟，我就起来了，洗漱完毕，便坐下来把面条往筷子上缠绕，这是所有工序中最难最关键的工序了，因为面在两根筷子上不仅是绕一个圈，而且绕时还要一圈交叉一圈不交叉，既要抢速度，又要保质量，昏暗的灯光下，外人是根本看不出门道的。此时正值三九天，后半夜天冷得出奇，又没火炉，冻得不行，就站起来跺跺脚搓搓手，然后点上一支香烟，坐下来继续上条。面筷子上满了，就放进面槽子里，然后插上两根筷子又继续上。
　　六七点钟，面条才能全部上完，这时便爬上炕暖和暖和，勾子还没暖热，就得下炕逐个取出来插在架上稍微拉一下，这叫做“小开”。小开后，大开就快了。成功时，但见面条发得水灵灵的，于是便取出一杆面上架，用两根细长的棍子从上部穿过面层，从上到下往开分，然后又将下面的筷子换到上面，让上面的吊下来，再分。好了，便从高凳子上下来，两手攥住筷子两端，摇摆着圈往下拉，面合时，三两下就拉好了，放在地上，用两个泥球挂在筷子两端。那是一道多么美好的景致啊，细如发丝的面条在早上的阳光下发出颤颤地亮光。
　　那时候，换一斤挂面只收一毛钱的加工费，斤二两麦子。做这种活路是特别辛苦的，娃小，往往要等娃睡着了妻才能给我盘条，要不，这盘条还真不是一个人能完成的。
　　我不知道，吊挂面是不是在完成一件艺术品，那其中的道道工序，都得你一丝不苟、丝毫不能松懈和怠慢。如遇阴雨天，那一架面就全完了，成了一盆面泥，让人哭笑不得。
　　如今，我在城里经常碰到一些卖挂面的商贩，走上前仔细一看，非纯手工挂面，多半是机器压的。
　　哦，那香喷喷惹人馋的手工挂面哟！