北有一脉山，不高，形似龙，曰苍龙山，东西连绵数十里，足可避风雨。南有一河，也不大，却有些另类，大家都东去，它西流，却造就万顷良田，故称丰阳河。有山有水有田，适于生存，于是人来了。
　　人是群居动物，就是老死不相往来者，也要住在一起，于是开始沿山水方向造屋建房，房门相对，中间留有通道，是为街。
　　人来了，不种菜的要吃菜，便有了菜市场；要取暖，便有了柴火场；要喝水，便有了水井；要信神，便有了二郎庙。油房子、衙门口、戏楼、禹王宫……于是，这些生活场所或建筑便让岁月约定俗成为地名。尽管许多地方早已失去原有功能，但名字依然扎根在市民的血肉里。
　　后来人多了，在北边平行了一条大马路，称之为北新街，再后来又在南面临河修建了一条更加宽阔的马路，称之为南新街。经南北大街一夹，一比，老街的名字就这样产生了。
　　如果用当今的标准来衡量，老街只能算个小巷子。宽三丈盈余，从东关到西关不过四里地的样子，让周围林立的高楼大厦挟持着，如一个佝偻的老人站在篮球队员姚明身边。
　　西头的菜市场是唯一保留固有职能的地方，每天清晨，不管是白的豆腐红的洋柿子，还是绿的青菜，大到全羊，小到青葱香菜皆可在这里买到。周围农人将自产有余的各类蔬菜或架子车拉，或柳条筐挑，到了老街口，坐地起市，方便市民，换钱零花，各得其所，实现双赢。虽然城管数次清理，但驱而不散，最后自己筋疲力尽，只得妥协，无大人物检查时，也就睁一只眼闭一只眼作罢。
　　老街的铺面有些混搭，有明清风格的木板门，有钢制卷闸门，有时尚玻璃门，经营多为小店小品，有些已属冷门生意。
　　穿过西菜市，便有一店，门上有大师宋本省所写对联，右书：网来网去网来甜蜜爱情，左书：穿上穿下穿出幸福生活，顶联：结实套牢。初以为是上网炒股，再看，哦！原来是网套店，店主永远不会传染新冠肺炎，因为他常年四季都戴着厚厚的大口罩，在有了机器之后，主人仍然固执地坚持手工制作。
　　在张家巷口屋檐下，大凡天气好的日子，都会遇上一位80多岁的老太太端坐于小板凳上，一枚绣花针，一根丝线，忙忙碌碌纳鞋垫，所见之人无不惊叹，一夸她的针线好，针脚匀称，绣出的鸟儿呼之欲出，绣出的花儿栩栩如生。二是羡慕她的眼睛亮，不老花不近视。有好奇者问东问西，老人并不停歇，时常会把针头在耳后的白发上篦过，然后一边回答问题一边很准确地穿针引线。
　　民以食为天，老街有各类美食，点心、醪糟、夹心油馍、卤肉、春桃豆花、翠霞花馍……一律人工操作，保留原汁原味。最为有名的当属汪家羊杂店，顾名思义，食材当然是羊杂，尤以羊头肉为佳。主人长须飘飘，有点伊斯兰派头，样子有点凶恶，其实人心底善良，从没做过挂羊头卖狗肉的勾当。
　　要做出正宗羊杂汤，须在前一日将食材清洗干净，置身大铁锅中文火煮之，香料有36种之多，数量配置是个商业机密。第二天早上，趁热将骨肉分离，汤谓之高汤，待客至，取高汤一勺，根据需求，或心肝，或羊肺，或头肉，脍入小锅，附以红白萝卜，地产红薯粉条、黄花菜、山木耳，外加少许香菜、葱花，当然，辣椒和大蒜是少不了的。馍是锅盔馍，需要自助在炭火上烤成焦黄，然后脆咬一口馍，喝一口汤，待一老碗下肚，享受口福，滋阴补肾。
　　再行，至闫老二自行车维修铺，老街仅存此一家，他20多岁入行，如今年逾古稀，依然不改初心，亲身见证了自行车产业的兴衰沉浮。在智能时代来临之际，老街的脚踏缝纫铺为数不少，生意预想不到的火爆，原因是如今人的裤子窄紧，发生裂扯事故增多，于是手工便有了用武之地。
　　总之老街经营门类五谷八杂，修脚、正骨、治牙、代写喜联等等，繁小而全面，有时在大超市没有的，在这里可能解决了大问题。比如热水器坏了，只要到老街走一趟，保管使用如新。这就像有了吊车和铲土机，而祖先发明的镢头铁锨仍然离不得。
　　高跟鞋敲打青石老街，声音清脆悠远。看着那些经年老物件，那两尊被人摸出老茧的石狮子，让人有种穿越的感觉，真正领略什么叫作闹中取静，与一街之隔的那些行色匆匆，为名忙、为利往，额头写满“川”字的人相比，老街人生活显然慢了许多节拍，幽静而闲散。虽然年轻人上了高层，但隔三岔五总要温习一次老街，因为那里有他们的父母和街坊，还有踢球、跳皮绳的欢乐，空气中永远弥漫着糖葫芦芝麻糖棉花糖的余香，对于他们而言，走一次老街，如同移民回一趟故乡，老街已成为城市人的乡愁和无法忘怀与割舍的记忆。