浆巴
　　山阳县城有条建行巷，巷子口，一些菜农在那儿卖菜。街边，一老头儿坐在石磨旁，神情专注地推着浆巴。
　　这个镜头激活我不少记忆。我的老家延坪镇铁炉子村山高天寒，地广人稀，只能大面积点种苞谷。这些苞谷早种晚熟，生长周期较长，相比川道的玉米，受云雾滋养、雨露润泽、阳光爱抚的日子多，颗粒圆润，细腻香甜，磨出来的面粉黏劲儿好，做出来的食品别有一番滋味儿。每年夏季，苞谷灌浆、籽粒丰盈、汁液饱满时，农人就去承包地里，掰上半挎篮回来，撕开绿皮，把鼓铮铮、水嫩嫩的玉米粒剥下来，用小石磨推成浆巴。
　　村里的不少农家屋里，都有盘石磨。木头制作的磨凳，呈“井”字型，四脚撑地，敦敦实实。磨盘架在磨凳中央，沉沉稳稳。圆圆的磨盘，上下两扇合着，下扇固定在磨凳上面。上扇一侧，凿有方孔，安着半尺长的磨头，磨头外端有个圆眼儿，套磨拐。磨拐也是木头做的，一横一竖一钩，像个爬着的“丁”字，只是“丁”字的那一钩短小端正，与一横一竖垂直，若鸟的喙，啄在磨头眼儿里。磨拐被磨系提着，磨系是两根指头粗的麻绳，一头绑在楼枕上，一头从空中吊下来，一左一右，平衡地系在横木上。吊着的磨拐与地面平行。
　　推磨时，一人站在小磨身后扶着磨拐，一倾一仰，一推一拉，吱呀吱呀地拐磨子；一人坐在磨旁，一铲一铲往磨眼儿里喂苞谷米儿，俗称添磨子。推浆巴，得添会儿苞谷米，再添半铲清水冲冲磨眼儿，使米粒下得利活，让磨盘转动利索，推起来轻松，磨出来的浆巴不稀不干，如琼浆玉液。
　　推磨要耐得性子，不能急躁。添磨子也不能急于求成，喂得太多，想一口吃个大胖子。推得太快、添得太多，磨盘就囫囵吞枣，嚼不细，磨出来的浆巴粗糙、干渣渣的，不好看也不好吃。
　　推磨，听起来很诗意，实际是一件又重又累的苦活儿，机械枯燥，乏味无趣。尤其在煤油灯下的夜晚，推着推着人就瞌睡了。农家石磨推出来的浆巴细腻、香甜，弥漫着浓郁的生活气。
　　刚磨出来的浆巴只有甜味，立马做饭吃，味道不是很好。一般用盆儿盛着，放上两三天，让它自然发酵，待浆巴散发出淡淡的酸梅味儿，这个时候做出来的食品，酸甜可口，味道甚佳。
　　浆巴是一种食材，变着花样，可做很多美食。老家人常用浆巴和洋芋、红薯搭配一起，搅浆巴糊汤；用槲叶、荷叶或青桐树叶包着蒸、铁锅炕，做浆巴馍、浆巴角角儿；或在浆巴中加上五香作料，用铁锅炕焦，做成脆香的浆巴锅巴，也可以煎出金黄亮丽的浆巴饼儿，就着稀溜溜的浆巴糊汤吃。浆巴糊汤易消化，饿得快，吃了浆巴馍、浆巴饼，耐饥感就强多了。
　　搅浆巴糊汤有点小技巧。洋芋或红薯先下锅，煮到半熟时，再把浆巴用勺子或锅铲舀起来，慢慢倒入翻腾浪涌的开水里，一边煮一边搅动，不让浆巴沉底糊锅。搅浆巴糊汤不同于搅苞谷面糊汤，煮苞谷面糊汤要盖上锅盖，越煮越黏，越搅越香。浆巴糊汤不能盖上锅盖煮，盖锅盖煮浆巴会越煮越稀，越煮越醒汤，稀汤寡水，不香也不好吃。只有敞着锅煮，敞着锅搅，才能煮出一锅然然糊糊、酸甜喷香的浆巴糊汤。
　　眼前这位老人的小石磨，是电动的，无须人推。老人一边添磨子、磨浆巴，一边应承顾客，把磨好的浆巴卖出去，一心二用。生活用具的电动化，让人们省力又省心。遗憾的是，没有磨拐的小石磨，孤孤单单，像个玩具，缺少厚重感和仪式感，没有煤油灯下一人推磨、一人添磨子，在石磨吱吱呀呀的声音里唠着家常的那种温馨。
　　过去磨浆巴，是断粮饥荒时的应急之举，为了活命不得已而为之。如今丰衣足食，大鱼大肉吃腻了，吃浆巴是吃稀奇，吃健康，吃时尚。妻子望着老人磨浆巴，对我说，哪天去乡下摘些青桐树叶儿回来，蒸浆巴馍、浆巴角角儿吃。听了这话，我就想父母，想老家，想漫山遍野的苞谷林，油然生发出浓浓的乡愁。